Vía de la Plata: etapas, mapa y dónde empezar el Camino

El kilómetro cero de la Vía de la Plata está en la catedral de Sevilla, la capital de Andalucía. Sales de la ciudad por la Puerta de Triana, cruzas su puente sobre el Guadalquivir y sigues el río hasta Santiponce. Allí te espera la joya del día: Itálica, la ciudad romana donde nacieron los emperadores Trajano y Adriano. Después, caminos de servicio entre campos te llevan hasta Guillena, villa de origen romano y árabe. Son los primeros pasos de una aventura de algo más de un mes: en verano, sal temprano.

Etapa sencilla en desniveles y longitud, pero con una trampa: en los 18 kilómetros que separan Guillena de Castilblanco de los Arroyos no hay ningún punto de avituallamiento. Lleva agua suficiente y camina desde muy temprano para evitar las horas de calor. La recompensa es Castilblanco de los Arroyos, localidad de tradición agrícola en la sierra de Sevilla y paso obligado desde época romana: el monumento a Cervantes a la entrada del pueblo, la iglesia del Divino Salvador, la ermita mudéjar de Santa María de Escardiel y sus quesos artesanales de cabra.

Aquí empiezas a ver los rasgos típicos de la Vía de la Plata: dehesas y collados ganaderos. Es una etapa larga de perfil tranquilo… hasta el final. Sales de Castilblanco de los Arroyos y caminas unos quince kilómetros junto a la carretera, rodeado de dehesas, hasta entrar en la dehesa del Berrocal, en pleno parque natural de la Sierra Norte de Sevilla. Ahí llega el repecho del cerro del Calvario, corto y exigente, con miradores sobre el encinar, antes de bajar a Almadén de la Plata, con su castillo medieval y su Torre del Reloj.

Etapa larga entre dehesas de encinas, alcornoques y jaras, campos de labranza y varios arroyos, con desniveles moderados. Bordeas el cerro de los Covachos, cruzas el arroyo Mateos y llegas a El Real de la Jara, con su castillo medieval, donde se cruzan las tierras andaluzas y extremeñas. Poco después cruzas el arroyo de la Víbora y entras en Extremadura junto a las ruinas del castillo de las Torres, en un ascenso constante hasta Monesterio, capital del jamón ibérico, con su Museo del Jamón Ibérico.

Un respiro después de la anterior: etapa corta y de perfil amable. Sales de Monesterio por una pista de tierra, bajas al arroyo Bodión Chico y, desde allí, llaneas entre dehesas y campos de cultivo, con muy poco tráfico y mucho silencio. Tras un breve repecho aparece en el horizonte Fuente de Cantos, cuna del pintor Francisco de Zurbarán, con su Casa Museo y el convento de San Diego. Lleva agua suficiente: no hay puntos de avituallamiento por el camino.

Etapa cómoda y algo más poblada que la anterior, entre campos de cultivo y fincas ganaderas, ideal para caminar a buen ritmo y dejar la mente en blanco. Sales de Fuente de Cantos por la plaza de la Constitución y enseguida enlazas con un tramo de antigua calzada romana hacia Calzadilla de los Barros. Tras un descanso en Puebla de Sancho Pérez, quedan cuatro kilómetros hasta Zafra, «la Sevilla Chica», con su colegiata de la Candelaria, la Plaza Chica y la Plaza Grande y el palacio de los Duques de Feria, hoy Parador.

Etapa corta y sencilla, de las más fáciles de toda la Vía de la Plata: salvo la subida al Alto de San Cristóbal, apenas hay desniveles, y el poco que hay es cuesta abajo. Sales de Zafra por la Plaza Grande, pasas junto a la torre de San Francisco y subes al alto, desde donde ya se divisa el final. Bajas hacia Los Santos de Maimona, con su palacio de la Encomienda, y sigues entre campos hasta entrar por la calle Zurbarán en Villafranca de los Barros, en el corazón de Tierra de Barros.

Etapa tranquila por el corazón de Tierra de Barros, entre viñedos, olivares y campos de cereal hasta donde alcanza la vista: un paisaje algo monótono que hace el camino un poco más tedioso. Sales de Villafranca de los Barros por la Plaza de España y la ermita de la Coronada y sigues un largo sendero de tierra que cruza el arroyo de Bonhabal. Si te apetece, puedes desviarte a Almendralejo. Si no, camino recto hasta Torremejía, villa de origen romano, y su palacio de los Mexía.

Etapa completamente llana y de poco interés hasta el cauce del Guadiana, donde te recibe Mérida, la Emerita Augusta fundada por los romanos mucho antes de que existiera el Camino de Santiago. La ciudad es un museo romano al aire libre: el teatro y el anfiteatro, el templo de Diana en pleno centro, el puente sobre el Guadiana, el acueducto de los Milagros y un Museo Nacional de Arte Romano que merece una visita larga. Con la entrada conjunta se recorren casi todos los monumentos, y las terrazas de la Plaza de España son el sitio perfecto para reponer fuerzas.

Etapa larga, variada y con mucho sabor romano, y un reto más atractivo que las anteriores. Sales de Mérida junto a la concatedral y te desvías para ver el acueducto de los Milagros antes de bordear el embalse de Proserpina. Después, caminos de tierra entre bosque y matorral mediterráneos hasta El Carrascalejo y Aljucén, donde algunos peregrinos acortan la etapa. Allí empieza un ascenso suave y casi constante que te adentra en las dehesas del parque natural de Cornalvo. Ya en la provincia de Cáceres, últimos kilómetros hasta Alcuéscar, con su basílica visigoda de Santa Lucía del Trampal.

Una de las etapas más largas del Camino de Santiago, aunque su única dificultad es la distancia: los desniveles son suaves o casi inexistentes. Pistas entre olivares, encinas y carrascas, con el puente medieval sobre el Ayuela y un puente romano sobre el arroyo Santiago. Pasas junto a Casas de Don Antonio y Aldea del Cano y recuperas fuerzas en Valdesalor tras cruzar el Puente Viejo de la Mocha; muchos peregrinos paran en una de las dos para ver Cáceres con más tiempo. Después del Puerto de las Camellas, la recompensa: entrar en Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, hasta su Plaza Mayor.

Etapa larga y de horizontes anchos, aunque con desnivel negativo. Dejas Cáceres y llegas a Casar de Cáceres, buen sitio para un alto o para hacer noche y partir la etapa en dos. Sales junto a su ermita de Santiago hacia campos de dehesa donde pastan las reses; fíjate en los pilares de piedra que jalonan el camino: son miliarios romanos. Tras cruzar el río Almonte y el Tajo, terminas asomado al inmenso embalse de Alcántara, donde se duerme en el albergue del embalse: casi te puedes dar un baño.

Etapa corta y muy completa en paisajes, un soplo de aire fresco entre bosques mediterráneos por un camino algo más montañoso: subes cerca de cuatrocientos metros de forma progresiva. Sales con bonitas vistas del embalse de Alcántara y rodeas el cerro Garrote hasta el puente de San Benito, del siglo XIV, que te da paso a Cañaveral, junto al Parque Nacional de Monfragüe: buen sitio para reponer, con su iglesia gótica de Santa Marina. Después llega el tramo más exigente, el ascenso al Alto de los Castaños, y un descenso entre alcornoques hasta el desvío de Grimaldo.

Jornada larga para salir temprano, con una bajada algo pronunciada por una zona llena de arroyos y posibles desvíos. Dejas Grimaldo y cruzas dehesas y bosques de alcornoques hasta Riolobos, donde encontrarás todos los servicios para reponer fuerzas. Después, el camino te lleva junto al canal del Jerte y por el arroyo de las Monjas hasta Galisteo, localidad amurallada con su torre de La Picota: sales de su plaza atravesando la muralla y cruzas el Jerte por el llamado puente romano. Un último tramo por carretera te deja en Carcaboso, con su parque de los Miliarios.

La etapa reina de la Vía de la Plata: una de las más largas de todo el Camino de Santiago y de las más bonitas, sin desniveles significativos. Los paisajes monótonos quedan atrás y llegan pistas entre alcornoques y dehesas donde pasta el ganado, con muy poco tráfico y mucho silencio. El gran momento llega a media jornada, al pie del arco de Cáparra, único arco romano tetrapylon de la península, icono no oficial de la ruta y prácticamente el único punto de avituallamiento del día. Después, más dehesa hasta Aldeanueva del Camino, bajo cuya calle principal discurre la calzada original.

Etapa corta pero con su punto de exigencia, la que te lleva de Extremadura a Castilla y León. Bordeas el embalse de Baños y llegas a Baños de Montemayor, que debe su nombre a sus termas romanas. A la salida te espera lo mejor del día: un tramo de calzada romana empedrada que sube al puerto de Béjar y te deja ya en Castilla y León. Después, bosque de robles y encinas, el puente romano de la Malena y uno de los miliarios mejor conservados de la ruta, hasta La Calzada de Béjar, pequeño pueblo agrupado en torno a su iglesia.

Etapa descansada y de suaves desniveles, aunque llegas a los 1.000 metros de altitud, y una de las mejor señalizadas de la Vía de la Plata: los miliarios romanos te acompañan buena parte del recorrido. Sales de La Calzada de Béjar y alternas sendero y asfalto hasta cruzar el río Sangustín, camino de Valverde de Valdelacasa y Valdelacasa, dos paradas para descansar sin cargar muchas provisiones. Los últimos cuatro kilómetros son un descenso suave hasta Fuenterroble de Salvatierra, siempre lugar de paso y hospitalidad para peregrinos.

Arranca el tramo más montañoso de la Vía de la Plata en la provincia de Salamanca: campo abierto, la subida al Pico de la Dueña, que roza los 1.147 metros y es el techo de la jornada, y un largo descenso hacia San Pedro de Rozados. Es una etapa solitaria: sal con agua y algo de comer. Antes, en Fuenterroble puedes ver la iglesia de Santa María la Blanca con su Puerta del Perdón, la columna miliaria romana y el centro de interpretación de la ruta. Al llegar, la tranquilidad del Campo de Salamanca, la iglesia de San Pedro, de 1647, el jamón de Guijuelo y el bollo maimón.

La jornada que te lleva a la capital: kilómetros cómodos entre campos de cultivo y encinares, pasando por Morille y Miranda de Azán. Desde el alto que precede a la ciudad aparece por fin su perfil, y ya solo queda bajar al valle del Tormes y cruzarlo por el puente romano para entrar en Salamanca, Patrimonio de la Humanidad. Es piedra dorada y vida universitaria: la Plaza Mayor, de las más bellas de Europa, la Casa de las Conchas, las dos catedrales pegadas la una a la otra y la fachada de la Universidad, donde todo el mundo busca la famosa rana.

Etapa larga y de ritmo constante por la llanura de La Armuña, sobre un sendero de gravilla. Sales de la Plaza Mayor de Salamanca y encadenas Aldeaseca, Castellanos de Villiquera y Calzada de Valdunciel, a unos 15 kilómetros: es el sitio para partir la etapa si el cuerpo lo pide y el último lugar con servicios, y aún conserva varios miliarios romanos. Después, un tramo solitario hacia el norte hasta entrar en tierras de Zamora y llegar, tras un pequeño bosque de encinas, jaras y retamas, a El Cubo de la Tierra del Vino, la primera localidad zamorana de la ruta.

Etapa larga y de horizontes abiertos por la Tierra del Vino, con desniveles suaves. Sales dejando atrás la iglesia y el crucero de El Cubo, cruzas el arroyo de San Cristóbal y caminas junto a una antigua vía de tren hasta Villanueva de Campeán, parada con todos los servicios si necesitas acortar. Después, pistas entre campos y, al fin, la silueta de Zamora. Entras cruzando el Duero por su puente medieval, rumbo a la plaza de Santa María y la Plaza Mayor de una ciudad de legado románico, con su castillo y sus murallas.

Jornada corta y de transición, sin desniveles bruscos, ideal para tomársela con calma por la Tierra del Pan, la comarca zamorana de los campos de cereal: el paisaje de la meseta que verás en muchas de las etapas siguientes. Sales de Zamora por la Plaza Mayor y cruzas la muralla por la Puerta de Doña Urraca para bajar hacia La Hiniesta entre campos abiertos. Después, Roales del Pan y caminos paralelos a la nacional hasta Montamarta, asomada al embalse del Esla y coronada por la ermita de Santa María del Castillo.

Etapa sencilla y llevadera por la campiña zamorana, prácticamente sin desniveles, aunque alterada por autovías y vías de tren. Sales de Montamarta junto a la ermita de Santa María del Castillo y caminas cerca de la nacional hasta cruzar un brazo del embalse de Ricobayo, un paseo agradable. Antes de Fontanillas de Castro puedes desviarte a las ruinas de Castrotorafe. Después, Riego del Camino y los últimos kilómetros hasta Granja de Moreruela, donde nace el Camino Sanabrés; a escasos kilómetros quedan los restos del monasterio cisterciense de Santa María de Moreruela.

En Granja de Moreruela nace el Camino Sanabrés, rumbo a Ourense. Sales del pueblo por pistas de tierra, con una subida suave y un descenso hasta el río Esla, que cruzas por el puente de Quintos; justo después llega un tramo de senda escarpada, la única dificultad del día. Siguen un alto con buenas vistas y pistas entre campos de cultivo y bosque mediterráneo hasta Faramontanos, con su iglesia de San Martín del siglo XIII, y cinco kilómetros más hasta Tábara. Allí merece visita la iglesia de Santa María, famosa por el códice Beato de Tábara.

Etapa corta y amable entre encinares. Antes de salir, visita la iglesia de Santa María de Tábara, cuyo scriptorium copió los Beatos, códices del siglo IX reconocidos por la UNESCO. Dejas Tábara junto a la iglesia de San Salvador y eliges entre dos variantes: la variante oficial por Bercianos de Valverde, más bonita, entre viñedos y castaños, o la de Villanueva de las Peras, algo más larga y con bar. Por el camino verás curiosas bodegas excavadas en la arcilla. Las dos se juntan en Santa Croya de Tera, con piscina natural, y Santa Marta de Tera te espera con la estatua más antigua de Santiago Peregrino.

Jornada muy larga pero amable, que puedes dividir en tramos más cortos: casi siempre en paralelo al río Tera, entre bosques de ribera y choperas, por caminos de tierra con frecuentes desniveles. Pasas por Calzadilla de Tera y Olleros y cruzas la presa del embalse de Agavanzal, con su santuario. Después llegan los pinares y robledales de Villar de Farfón y el descenso al Río Negro hasta Rionegro del Puente, a nueve kilómetros del final. Mombuey, capital de La Carballeda, recibe con la torre templaria del siglo XIII de su iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, junto al castro del Buracote, de la Edad del Hierro.

Desde aquí el paisaje cambia de forma notoria y se vuelve más boscoso y montañoso, con frecuentes subidas y bajadas. Sales de Mombuey por una senda arbolada de La Carballeda y, siguiendo el eje de la N-525 y la autovía, encadenas pueblos con encanto: Valdemerilla, Cernadilla y su templo barroco, Palanzuelo, Entrepeñas y Asturianos. Palacios de Sanabria, Remesal y Triufé te acercan al final. Cruzas el río Tera y subes al casco antiguo de Puebla de Sanabria, coronado por el castillo de los condes de Benavente: callejéalo con calma antes del merecido descanso, ya en plena comarca sanabresa.

Etapa larga marcada por la subida al Alto de Padornelo, a 1.365 metros, y su descenso. Sales de Puebla de Sanabria bordeando su casco antiguo, cruzas el río Castro y bajas a caminar junto al agua. Pasas por Terroso y su iglesia de Santiago y te adentras en un precioso tramo de bosque hasta Requejo y Padornelo. En Lubián, ya en la Alta Sanabria, te despides de Castilla y León: pueblo fronterizo de apenas trescientos habitantes, donde aún se escucha el gallego, con el santuario de La Tuiza, Bien de Interés Cultural, el castro de As Muradellas y el Cortello dos Lobos.

Etapa de frontera, rural y de montaña, agradable a pesar del desnivel. Sales de Lubián por una preciosa calzada hasta el santuario de La Tuiza y, desde allí, subes con pendiente suave al puerto de A Canda, a 1.265 metros: la barrera natural que marca la entrada en Galicia, 17 kilómetros antes de A Gudiña. Después todo es descenso por senderos de tierra, con el río Pereira al lado, la ermita de Nuestra Señora de Loreto y las aldeas de O Pereiro y O Cañizo. Hay pocos servicios por el camino: sal de Lubián con todo lo necesario.

Una de las etapas más hermosas de la ruta, larga y solitaria, con buena parte del recorrido por encima de los 1.000 metros. Te despides de A Gudiña y su capilla románica de San Martiño y tomas la variante de Laza, que recorta 30 kilómetros de viaje; los ciclistas deben seguir aquí por la de Verín, que alarga el recorrido. Caminas por la Serra Seca con el embalse de As Portas a la vista, pasas Campobecerros y Portocamba y llegas a la Cruz do Peregrino. Después, ondulaciones con el valle a tus pies y un largo descenso hasta Laza, tierra del Entroido, el carnaval más antiguo de Galicia.

Jornada larga y de montaña. Sales de Laza, con su iglesia de San Juan, por Soutelo Verde y Tamicelas, y encaras una subida firme, de más de 400 metros de desnivel, hasta la cruz del Alto do Talariño, a 965 metros, pasando por A Alberguería. Después el terreno se abre en la llanura agrícola de Vilar de Barrio y Bobadela, antes de bajar a Xunqueira de Ambía. El pueblo compensa el esfuerzo con su casco de piedra y callejuelas, la colegiata de Santa María la Real con su claustro plateresco y la playa fluvial del río Arnoia para las piernas cansadas.

Etapa muy sencilla, corta y sin apenas desniveles, en buena parte junto a la carretera OU-102 y entre pequeñas poblaciones rurales. Te despides de Xunqueira de Ambía por su casco histórico de piedra y su colegiata. El tramo final, como es habitual a la entrada de las grandes ciudades, atraviesa urbanizaciones y naves industriales. La recompensa es Ourense, la ciudad termal del Miño, partida por el río y cosida por puentes: la catedral de San Martín, con su Pórtico do Paraíso, homenaje al de la Gloria; la Ponte Romana, un casco histórico lleno de ambiente y buena mesa y un baño en As Burgas o A Chavasqueira.

Etapa corta con elección incluida: a la salida de Ourense hay dos opciones, por Tamallancos o por Canedo, parecidas entre sí, con varios repechos y presencia constante del asfalto. Antes, despídete de la catedral de San Martín y cruza la Ponte Romana sobre el Miño, con la capilla de Os Remedios a sus pies. Dejas atrás el valle del Miño para ganar altura por el interior gallego, entre robledales, viñedos y pequeñas aldeas. Cea es pueblo panadero por excelencia: su pan, el primero de España con Indicación Geográfica Protegida, se hornea desde el siglo XIII, y el monasterio de Oseira queda a un desvío.

Etapa de fondo para cruzar los montes que separan Ourense de Pontevedra. La despedida sabe a pan: el de Cea, artesano, cuyos hornos tradicionales aún pueden visitarse. Merece la pena tomar la variante del monasterio de Oseira, el «Escorial gallego», joya románico-gótica, aunque sume unos kilómetros: su monumentalidad impresiona. Desde allí, caminos naturales entre parroquias y aldeas te llevan a Lalín, considerado el kilómetro cero de Galicia por ocupar su centro geográfico, con la mayor concentración de castros prerrománicos de la comunidad y el pazo de Liñares. Y no te vayas sin probar su cocido, de los más reputados de Galicia.

Etapa corta por el verde interior de Galicia, entre robledales, aldeas y caminos de tierra. Sales de Lalín, capital del cocido gallego, por un agradable paseo fluvial y llegas a dos joyas del románico: el puente medieval de Taboada y la iglesia de Santiago de Taboada, donde puedes sellar la credencial. Tras el Pazo de Trasfontao dejas las tierras de Deza, entras en el concello de Silleda y cruzas el río Toxa hasta Bandeira, cerca de la Fervenza do Toxa y del monasterio de Carboeiro: buen sitio para probar la empanada. Este tramo lo comparten la Vía de la Plata, el Camino Sanabrés y el Camino de Invierno.

Etapa corta y tranquila, de las que se caminan sin reloj, con Santiago ya al alcance de la mano. Desde Bandeira, caminos entre carballeiras, aldeas y campos te llevan al valle del Ulla: dejas las tierras de Silleda, cruzas el río por el histórico Ponte Ulla y entras en el concello de Vedra. El final es Santa Cruz de Rivadulla, cuna de la camelia en Galicia. No te vayas sin ver el Pazo de Rivadulla, junto a la iglesia de Santa Cruz: su famoso paseo de olivos centenarios y sus camelias forman uno de los jardines más bellos de Galicia.

Última jornada, con un repecho para dejar atrás el valle del Ulla. Sal temprano para exprimir Santiago. Frondosos bosques te llevan hasta Lestedo, desde donde puedes desviarte al mítico Pico Sacro, con panorámicas de toda la comarca. Entras en Santiago de Compostela por el sur, por el barrio de Sar: cruzas su puente romano y subes al casco histórico por el Arco de Mazarelos hasta la plaza del Obradoiro. Guarda tiempo para la catedral, para la Compostela y para celebrar el final del Camino.