Via de la Plata: tappe, mappa e da dove partire

Il chilometro zero della Via de la Plata è nella cattedrale di Siviglia, il capoluogo dell’Andalusia. Esci dalla città dalla Puerta de Triana, attraversi il ponte di Triana sul Guadalquivir e segui il fiume fino a Santiponce. Lì ti aspetta il gioiello della giornata: Italica, la città romana dove nacquero gli imperatori Traiano e Adriano. Poi strade di servizio tra i campi ti portano fino a Guillena, cittadina di origine romana e araba. Sono i primi passi di un’avventura di poco più di un mese: d’estate, parti presto.

Tappa facile per dislivello e lunghezza, ma con un’insidia: nei 18 chilometri che separano Guillena da Castilblanco de los Arroyos non c’è nessun punto di ristoro. Porta acqua a sufficienza e cammina fin dalle prime ore del mattino per evitare il caldo. La ricompensa è Castilblanco de los Arroyos, paese di tradizione agricola nella sierra di Siviglia e passaggio obbligato fin dall’epoca romana: il monumento a Cervantes all’ingresso del paese, la chiesa del Divino Salvador, l’eremo mudéjar di Santa María de Escardiel e i suoi formaggi artigianali di capra.

Qui cominci a vedere i tratti tipici della Via de la Plata: dehesas e colline da pascolo. È una tappa lunga dal profilo tranquillo… fino alla fine. Esci da Castilblanco de los Arroyos e cammini per una quindicina di chilometri lungo la strada, circondato dalle dehesas, fino a entrare nella dehesa del Berrocal, in pieno parco naturale della Sierra Norte di Siviglia. Lì arriva lo strappo del cerro del Calvario, breve e impegnativo, con belvedere sul lecceto, prima di scendere ad Almadén de la Plata, con il suo castello medievale e la sua Torre del Reloj.

Tappa lunga tra dehesas di lecci, sughere e cisti, campi coltivati e diversi ruscelli, con dislivelli moderati. Costeggi il cerro de los Covachos, attraversi l’arroyo Mateos e arrivi a El Real de la Jara, con il suo castello medievale, dove si incontrano l’Andalusia e l’Estremadura. Poco dopo attraversi l’arroyo de la Víbora ed entri in Estremadura accanto alle rovine del castello de las Torres, in una salita costante fino a Monesterio, capitale del prosciutto iberico, con il suo Museo del Jamón Ibérico.

Una pausa dopo la tappa precedente: tappa breve e dal profilo piacevole. Esci da Monesterio su una pista sterrata, scendi all’arroyo Bodión Chico e, da lì, prosegui in piano tra dehesas e campi coltivati, con pochissimo traffico e tanto silenzio. Dopo un breve strappo compare all’orizzonte Fuente de Cantos, città natale del pittore Francisco de Zurbarán, con la sua Casa Museo e il convento di San Diego. Porta acqua a sufficienza: lungo il cammino non ci sono punti di ristoro.

Tappa comoda e un po’ più abitata della precedente, tra campi coltivati e tenute di allevamento, ideale per camminare a buon ritmo e svuotare la mente. Esci da Fuente de Cantos dalla plaza de la Constitución e subito imbocchi un tratto di antica strada romana verso Calzadilla de los Barros. Dopo una sosta a Puebla de Sancho Pérez, restano quattro chilometri fino a Zafra, «la piccola Siviglia», con la sua collegiata della Candelaria, la Plaza Chica e la Plaza Grande e il palazzo dei duchi di Feria, oggi Parador.

Tappa breve e facile, tra le più semplici di tutta la Via de la Plata: a parte la salita all’Alto de San Cristóbal, quasi non ci sono dislivelli, e quel poco che c’è è in discesa. Esci da Zafra dalla Plaza Grande, passi accanto alla torre di San Francisco e sali in cima, da dove si scorge già l’arrivo. Scendi verso Los Santos de Maimona, con il suo palazzo dell’Encomienda, e prosegui tra i campi fino a entrare a Villafranca de los Barros per calle Zurbarán, nel cuore della Tierra de Barros.

Tappa tranquilla nel cuore della Tierra de Barros, tra vigneti, uliveti e campi di cereali a perdita d’occhio: un paesaggio un po’ monotono che rende il cammino un po’ più noioso. Esci da Villafranca de los Barros passando per la Plaza de España e l’eremo della Coronada e segui un lungo sentiero sterrato che attraversa l’arroyo de Bonhabal. Se ti va, puoi deviare verso Almendralejo. Altrimenti, dritto fino a Torremejía, cittadina di origine romana, con il suo palazzo dei Mexía.

Tappa del tutto pianeggiante e di scarso interesse fino al letto del Guadiana, dove ti accoglie Mérida, l’Emerita Augusta fondata dai romani molto prima che esistesse il Cammino di Santiago. La città è un museo romano a cielo aperto: il teatro e l’anfiteatro, il tempio di Diana in pieno centro, il ponte sul Guadiana, l’acquedotto de los Milagros e un Museo Nazionale d’Arte Romana che merita una visita lunga. Con il biglietto cumulativo si visitano quasi tutti i monumenti, e i tavolini all’aperto di Plaza de España sono il posto perfetto per recuperare le forze.

Tappa lunga, varia e dal forte sapore romano, una sfida più attraente delle precedenti. Esci da Mérida accanto alla concattedrale e devii per vedere l’acquedotto de los Milagros prima di costeggiare il bacino di Proserpina. Poi strade sterrate tra bosco e macchia mediterranea fino a El Carrascalejo e Aljucén, dove alcuni pellegrini accorciano la tappa. Lì comincia una salita dolce e quasi costante che ti porta dentro le dehesas del parco naturale di Cornalvo. Ormai in provincia di Cáceres, ultimi chilometri fino ad Alcuéscar, con la sua basilica visigota di Santa Lucía del Trampal.

Una delle tappe più lunghe del Cammino di Santiago, anche se la sua unica difficoltà è la distanza: i dislivelli sono dolci o quasi inesistenti. Piste tra uliveti, lecci e querce spinose, con il ponte medievale sull’Ayuela e un ponte romano sull’arroyo Santiago. Passi accanto a Casas de Don Antonio e Aldea del Cano e recuperi le forze a Valdesalor dopo aver attraversato il Puente Viejo de la Mocha; molti pellegrini si fermano in uno dei due paesi per visitare Cáceres con più calma. Dopo il Puerto de las Camellas, la ricompensa: entrare a Cáceres, Patrimonio dell’Umanità, fino alla sua Plaza Mayor.

Tappa lunga e dagli ampi orizzonti, ma per lo più in discesa. Lasci Cáceres e arrivi a Casar de Cáceres, un buon posto per una sosta o per passare la notte e dividere la tappa in due. Riparti accanto al suo eremo di Santiago verso campi di dehesa dove pascola il bestiame; fai caso ai pilastri di pietra che scandiscono il cammino: sono pietre miliari romane. Dopo aver attraversato il fiume Almonte e il Tago, finisci affacciato sull’immenso bacino di Alcántara, dove si dorme nell’ostello (albergue) del bacino: quasi ci puoi fare il bagno.

Tappa breve e molto varia nei paesaggi, una boccata d’aria fresca tra boschi mediterranei lungo un cammino un po’ più montuoso: sali di quasi quattrocento metri in modo graduale. Parti con belle viste sul bacino di Alcántara e aggiri il cerro Garrote fino al ponte di San Benito, del XIV secolo, che ti porta a Cañaveral, vicino al Parco Nazionale di Monfragüe: un buon posto per rifocillarti, con la sua chiesa gotica di Santa Marina. Poi arriva il tratto più impegnativo, la salita all’Alto de los Castaños, e una discesa tra le sughere fino alla deviazione per Grimaldo.

Giornata lunga, da cominciare presto, con una discesa piuttosto ripida in una zona piena di ruscelli e di possibili deviazioni. Lasci Grimaldo e attraversi dehesas e boschi di sughere fino a Riolobos, dove troverai tutti i servizi per recuperare le forze. Poi il cammino ti porta lungo il canale dello Jerte e l’arroyo de las Monjas fino a Galisteo, paese cinto da mura con la sua torre de La Picota: esci dalla piazza attraversando le mura e passi lo Jerte sul cosiddetto ponte romano. Un ultimo tratto su strada ti lascia a Carcaboso, con il suo parco dei Miliari.

La tappa regina della Via de la Plata: una delle più lunghe di tutto il Cammino di Santiago e tra le più belle, senza dislivelli significativi. I paesaggi monotoni restano alle spalle e arrivano piste tra sughere e dehesas dove pascola il bestiame, con pochissimo traffico e tanto silenzio. Il grande momento arriva a metà giornata, ai piedi dell’arco di Cáparra, l’unico arco romano tetrapilo della penisola, icona non ufficiale del percorso e praticamente l’unico punto di ristoro della giornata. Poi altra dehesa fino ad Aldeanueva del Camino, sotto la cui via principale corre il selciato romano originale.

Tappa breve ma con i suoi momenti impegnativi, quella che ti porta dall’Estremadura a Castilla y León. Costeggi il bacino di Baños e arrivi a Baños de Montemayor, che deve il nome alle sue terme romane. All’uscita ti aspetta il meglio della giornata: un tratto di strada romana lastricata che sale al passo di Béjar e ti lascia già in Castilla y León. Poi boschi di querce e lecci, il ponte romano della Malena e una delle pietre miliari meglio conservate del percorso, fino a La Calzada de Béjar, piccolo paese raccolto attorno alla sua chiesa.

Tappa riposante e dai dislivelli dolci, anche se arrivi a 1.000 metri di altitudine, e una delle meglio segnalate della Via de la Plata: le pietre miliari romane ti accompagnano per buona parte del percorso. Esci da La Calzada de Béjar e alterni sentiero e asfalto fino ad attraversare il fiume Sangustín, verso Valverde de Valdelacasa e Valdelacasa, due soste per riposare senza dover portare molte provviste. Gli ultimi quattro chilometri sono una discesa dolce fino a Fuenterroble de Salvatierra, da sempre luogo di passaggio e di ospitalità per i pellegrini.

Comincia il tratto più montuoso della Via de la Plata in provincia di Salamanca: campo aperto, la salita al Pico de la Dueña, che sfiora i 1.147 metri ed è il punto più alto della giornata, e una lunga discesa verso San Pedro de Rozados. È una tappa solitaria: parti con acqua e qualcosa da mangiare. Prima, a Fuenterroble puoi vedere la chiesa di Santa María la Blanca con la sua Puerta del Perdón, la colonna miliare romana e il centro visite del percorso. All’arrivo, la tranquillità del Campo de Salamanca, la chiesa di San Pedro, del 1647, il prosciutto di Guijuelo e il bollo maimón (dolce tradizionale).

La giornata che ti porta al capoluogo: chilometri comodi tra campi coltivati e lecceti, passando per Morille e Miranda de Azán. Dall’altura che precede la città compare finalmente il suo profilo, e non resta che scendere nella valle del Tormes e attraversarlo sul ponte romano per entrare a Salamanca, Patrimonio dell’Umanità. È pietra dorata e vita universitaria: la Plaza Mayor, tra le più belle d’Europa, la Casa de las Conchas, le due cattedrali addossate l’una all’altra e la facciata dell’Università, dove tutti cercano la famosa rana.

Tappa lunga e dal ritmo costante nella pianura di La Armuña, su un sentiero di ghiaia. Esci dalla Plaza Mayor di Salamanca e incontri uno dopo l’altro Aldeaseca, Castellanos de Villiquera e Calzada de Valdunciel, a circa 15 chilometri: è il posto per dividere la tappa se il corpo lo chiede, è l’ultimo paese con servizi e conserva ancora diverse pietre miliari romane. Poi un tratto solitario verso nord fino a entrare in terra di Zamora e arrivare, dopo un piccolo bosco di lecci, cisti e ginestre, a El Cubo de la Tierra del Vino, il primo paese zamorano del percorso.

Tappa lunga e dagli orizzonti aperti nella Tierra del Vino, con dislivelli dolci. Esci lasciandoti alle spalle la chiesa e la croce in pietra di El Cubo, attraversi l’arroyo de San Cristóbal e cammini lungo una vecchia linea ferroviaria fino a Villanueva de Campeán, sosta con tutti i servizi se hai bisogno di accorciare. Poi piste tra i campi e, finalmente, il profilo di Zamora. Entri attraversando il Duero sul suo ponte medievale, diretto alla plaza de Santa María e alla Plaza Mayor di una città dall’eredità romanica, con il suo castello e le sue mura.

Giornata breve e di transizione, senza dislivelli bruschi, ideale per prendersela con calma nella Tierra del Pan, la comarca zamorana dei campi di cereali: il paesaggio della meseta che vedrai in molte delle tappe successive. Esci da Zamora dalla Plaza Mayor e attraversi le mura dalla Porta di Doña Urraca per scendere verso La Hiniesta tra campi aperti. Poi Roales del Pan e strade parallele alla statale fino a Montamarta, affacciata sul bacino dell’Esla e sovrastata dall’eremo di Santa María del Castillo.

Tappa facile e agevole nella campagna zamorana, praticamente senza dislivelli, anche se disturbata da superstrade e linee ferroviarie. Esci da Montamarta accanto all’eremo di Santa María del Castillo e cammini vicino alla statale fino ad attraversare un braccio del bacino di Ricobayo, una piacevole passeggiata. Prima di Fontanillas de Castro puoi deviare verso le rovine di Castrotorafe. Poi Riego del Camino e gli ultimi chilometri fino a Granja de Moreruela, dove nasce il Cammino Sanabrese; a pochi chilometri si trovano i resti del monastero cistercense di Santa María de Moreruela.

A Granja de Moreruela nasce il Cammino Sanabrese, in direzione di Ourense. Esci dal paese su piste sterrate, con una salita dolce e una discesa fino al fiume Esla, che attraversi sul ponte di Quintos; subito dopo arriva un tratto di sentiero scosceso, l’unica difficoltà della giornata. Seguono un’altura con belle viste e piste tra campi coltivati e bosco mediterraneo fino a Faramontanos, con la sua chiesa di San Martín del XIII secolo, e altri cinque chilometri fino a Tábara. Lì merita una visita la chiesa di Santa María, famosa per il codice del Beato di Tábara.

Tappa breve e piacevole tra i lecceti. Prima di partire, visita la chiesa di Santa María de Tábara, nel cui scriptorium furono copiati i Beati, codici del IX secolo riconosciuti dall’UNESCO. Lasci Tábara accanto alla chiesa di San Salvador e scegli tra due varianti: quella ufficiale per Bercianos de Valverde, più bella, tra vigneti e castagni, o quella di Villanueva de las Peras, un po’ più lunga e con un bar. Lungo il cammino vedrai curiose cantine scavate nell’argilla. Le due varianti si ricongiungono a Santa Croya de Tera, che ha una piscina naturale, e Santa Marta de Tera ti aspetta con la più antica statua di San Giacomo pellegrino.

Giornata molto lunga ma piacevole, che puoi dividere in tratti più brevi: quasi sempre parallela al fiume Tera, tra boschi ripariali e pioppeti, su strade sterrate con frequenti saliscendi. Passi per Calzadilla de Tera e Olleros e attraversi la diga del bacino di Agavanzal, con il suo santuario. Poi arrivano le pinete e i querceti di Villar de Farfón e la discesa al Río Negro fino a Rionegro del Puente, a nove chilometri dall’arrivo. Mombuey, capoluogo di La Carballeda, ti accoglie con la torre templare del XIII secolo della chiesa di Nuestra Señora de la Asunción, accanto al castro (villaggio fortificato) del Buracote, dell’Età del Ferro.

Da qui il paesaggio cambia in modo evidente e si fa più boscoso e montuoso, con frequenti saliscendi. Esci da Mombuey lungo un sentiero alberato di La Carballeda e, seguendo l’asse della N-525 e della superstrada, incontri uno dopo l’altro paesi pieni di fascino: Valdemerilla, Cernadilla con la sua chiesa barocca, Palanzuelo, Entrepeñas e Asturianos. Palacios de Sanabria, Remesal e Triufé ti avvicinano all’arrivo. Attraversi il fiume Tera e sali al centro storico di Puebla de Sanabria, dominato dal castello dei conti di Benavente: giralo con calma, vicolo dopo vicolo, prima del meritato riposo, ormai nel cuore della comarca di Sanabria.

Tappa lunga, segnata dalla salita all’Alto de Padornelo, a 1.365 metri, e dalla successiva discesa. Esci da Puebla de Sanabria costeggiando il centro storico, attraversi il fiume Castro e scendi a camminare lungo l’acqua. Passi per Terroso, con la sua chiesa di Santiago, e ti addentri in uno splendido tratto di bosco fino a Requejo e Padornelo. A Lubián, già nell’Alta Sanabria, saluti Castilla y León: è un paese di confine di appena trecento abitanti, dove si sente ancora parlare galiziano, con il santuario di La Tuiza, Bene di Interesse Culturale, il castro di As Muradellas e il Cortello dos Lobos.

Tappa di confine, rurale e di montagna, piacevole nonostante il dislivello. Esci da Lubián su una bellissima strada lastricata fino al santuario di La Tuiza e, da lì, sali con pendenza dolce al passo di A Canda, a 1.265 metri: la barriera naturale che segna l’ingresso in Galizia, 17 chilometri prima di A Gudiña. Poi è tutta discesa su sentieri sterrati, con il fiume Pereira accanto, la cappella di Nuestra Señora de Loreto e i villaggi di O Pereiro e O Cañizo. Ci sono pochi servizi lungo il cammino: parti da Lubián con tutto il necessario.

Una delle tappe più belle del percorso, lunga e solitaria, con buona parte del tracciato oltre i 1.000 metri. Saluti A Gudiña e la sua cappella romanica di San Martiño e prendi la variante di Laza, che accorcia il viaggio di 30 chilometri; i ciclisti qui devono proseguire lungo quella di Verín, che allunga il percorso. Cammini lungo la Serra Seca con il bacino di As Portas in vista, superi Campobecerros e Portocamba e arrivi alla Cruz do Peregrino. Poi, saliscendi con la valle ai tuoi piedi e una lunga discesa fino a Laza, terra dell’Entroido, il carnevale più antico della Galizia.

Giornata lunga e di montagna. Esci da Laza, con la sua chiesa di San Juan, per Soutelo Verde e Tamicelas, e affronti una salita decisa, di oltre 400 metri di dislivello, fino alla croce dell’Alto do Talariño, a 965 metri, passando per A Alberguería. Poi il terreno si apre nella pianura agricola di Vilar de Barrio e Bobadela, prima della discesa a Xunqueira de Ambía. Il paese ripaga la fatica con il suo centro di pietra e di vicoli, la collegiata di Santa María la Real con il suo chiostro plateresco e la spiaggia fluviale dell’Arnoia per le gambe stanche.

Tappa molto facile, breve e quasi senza dislivelli, in buona parte lungo la strada OU-102 e tra piccoli centri rurali. Saluti Xunqueira de Ambía attraversando il suo centro storico di pietra e passando accanto alla collegiata. Il tratto finale, come accade di solito all’ingresso delle grandi città, attraversa zone residenziali e capannoni industriali. La ricompensa è Ourense, la città termale sul Miño, divisa dal fiume e ricucita dai ponti: la cattedrale di San Martín, con il suo Pórtico do Paraíso, omaggio al Portico della Gloria; il Ponte Romano, un centro storico pieno di vita e di buona cucina e un bagno termale ad As Burgas o ad A Chavasqueira.

Tappa breve, con una scelta da fare: all’uscita da Ourense ci sono due opzioni, per Tamallancos o per Canedo, simili tra loro, con diversi strappi e l’asfalto sempre presente. Prima, saluta la cattedrale di San Martín e attraversa il Ponte Romano sul Miño, con la cappella di Os Remedios ai suoi piedi. Ti lasci alle spalle la valle del Miño per guadagnare quota nell’entroterra galiziano, tra querceti, vigneti e piccoli villaggi. Cea è il paese del pane per eccellenza: il suo pane, il primo in Spagna con Indicazione Geografica Protetta, si sforna dal XIII secolo, e il monastero di Oseira si raggiunge con una deviazione.

Tappa di resistenza per valicare i monti che separano Ourense da Pontevedra. Il congedo sa di pane: quello di Cea, artigianale, i cui forni tradizionali si possono ancora visitare. Vale la pena prendere la variante del monastero di Oseira, l’«Escorial galiziano», gioiello romanico-gotico, anche se aggiunge qualche chilometro: la sua monumentalità impressiona. Da lì, sentieri naturali tra parrocchie e villaggi ti portano a Lalín, considerato il chilometro zero della Galizia perché ne occupa il centro geografico, con la maggiore concentrazione di castros preromani della regione e il pazo di Liñares. E non andartene senza assaggiare il suo cocido, tra i più rinomati della Galizia.

Tappa breve nel verde entroterra della Galizia, tra querceti, villaggi e strade sterrate. Esci da Lalín, capitale del cocido galiziano, percorrendo un piacevole lungofiume e arrivi a due gioielli del romanico: il ponte medievale di Taboada e la chiesa di Santiago de Taboada, dove puoi far timbrare la credenziale. Dopo il Pazo de Trasfontao lasci le terre del Deza, entri nel comune di Silleda e attraversi il fiume Toxa fino a Bandeira, vicino alla Fervenza do Toxa (la cascata del Toxa) e al monastero di Carboeiro: un buon posto per assaggiare l’empanada. Questo tratto è condiviso dalla Via della Plata, dal Cammino Sanabrese e dal Cammino d’Inverno.

Tappa breve e tranquilla, di quelle che si percorrono senza guardare l’orologio, con Santiago ormai a portata di mano. Da Bandeira, sentieri tra carballeiras, villaggi e campi ti portano nella valle dell’Ulla: lasci le terre di Silleda, attraversi il fiume sullo storico Ponte Ulla ed entri nel comune di Vedra. L’arrivo è a Santa Cruz de Rivadulla, culla della camelia in Galizia. Non andartene senza vedere il Pazo de Rivadulla, accanto alla chiesa di Santa Cruz: il suo famoso viale di ulivi secolari e le sue camelie formano uno dei giardini più belli della Galizia.

Ultima giornata, con uno strappo per lasciarti alle spalle la valle dell’Ulla. Parti presto per goderti Santiago fino in fondo. Boschi rigogliosi ti portano fino a Lestedo, da dove puoi deviare verso il mitico Pico Sacro, con panorami su tutta la zona. Entri a Santiago de Compostela da sud, dal quartiere di Sar: attraversi il suo ponte romano e sali al centro storico passando per l’Arco de Mazarelos fino a piazza dell’Obradoiro. Tieniti un po’ di tempo per la cattedrale, per la Compostela e per festeggiare la fine del Cammino.