Camino de Santiago Portugués: etapas, mapa y dónde empezar

La primera etapa arranca en la Sé de Lisboa, la catedral románica de Alfama, y sale de la capital siguiendo el Tajo aguas arriba por Santa Apolónia, el Parque das Nações y el Passeio do Tejo, con el puente Vasco da Gama de fondo. El firme es urbano y llano hasta Sacavém, donde la ciudad da un respiro y el Camino se vuelve sendero entre olivos y almendros junto al río Trancão. Alpriate, una tranquila aldea agrícola donde el asfalto deja paso a los caminos de tierra, es la primera parada rural del viaje.

Etapa corta y llana, todavía con el pulso de Lisboa cerca. Se vuelve al Tajo por Póvoa de Santa Iria y se cruzan el Parque do Estuário do Tejo y la praia dos Pescadores; la segunda mitad va por pasarelas de madera junto al río. Ojo al tramo de carretera antes de Alhandra: desde allí, un carril bici lleva a Vila Franca de Xira, ciudad taurina y cuna de los campinos, los pastores a caballo del Ribatejo. Cada julio sus fiestas del Colete Encarnado llenan las calles de encierros.

Etapa de transición por el corazón agrícola del Ribatejo: 20 km llanos que siguen la vega del Tajo y la línea del ferrocarril. Se sale de Vila Franca de Xira por encima de las vías, se pasa bajo el gran puente sobre el Tajo y las pistas de tierra evitan la carretera principal por las estaciones de Castanheira y Carregado hasta Vila Nova da Rainha, entre arrozales y las tierras de la Companhia das Lezírias. Azambuja, tierra de caballos y toros de lidia, aparece pronto: el día acaba temprano.

Una de las jornadas más largas y exigentes del Camino Portugués, y muy expuesta al sol: conviene salir pronto y bien hidratado. Se camina junto al Tajo, a ratos sobre el dique de contención, hasta Valada y Porto de Muge; después llega un tramo solitario entre campos de cultivo, sin sombra ni servicios, con la silueta de Santarém al fondo. La dura subida final lleva a la ciudad, capital del gótico portugués: la iglesia de Marvila, la de Santa Maria da Graça, donde reposa Pedro Álvares Cabral, y el mirador de las Portas do Sol sobre el Tajo.

Se sale de Santarém por los jardines de las Portas do Sol y la puerta de São Tiago de la muralla medieval, en un descenso con vistas al valle. Después, 30,7 km cómodos y llanos por pistas de tierra entre viñedos y campos de maíz, por Vale de Figueira y Pombalinho, y por Azinhaga, el pueblo donde nació José Saramago. Golegã, conocida en todo Portugal como la capital del caballo, celebra cada noviembre, por San Martín, la Feira Nacional do Cavalo, y su Igreja Matriz luce un precioso portal manuelino.

Etapa larga y variada, entre tramos rurales y urbanos, en la que el relieve del centro de Portugal empieza a insinuarse. Por São Caetano y la Quinta da Cardiga el Camino se despide del Tajo, compañero de tantos kilómetros; Vila Nova da Barquinha y Atalaia, cuya iglesia matriz es Monumento Nacional, preceden al curso del Nabão. Tomar, la ciudad templaria, guarda el Convento de Cristo, Patrimonio de la Humanidad, con la Charola redonda de los templarios, la ventana manuelina de la Sala do Capítulo y el acueducto dos Pegões.

Aquí se acaba la llanura. Se sale por el centro histórico de Tomar, se cruza el Nabão y después el puente románico de Peniche, parte de la antigua vía a Coímbra. Empiezan las primeras subidas serias, en un continuo sube y baja entre olivares, pinares y los paisajes calizos de la Serra de Sicó; una calzada romana lleva al Alto de Espanha entre pequeñas aldeas. Alvaiázere, a los pies de la sierra, es la capital portuguesa del chícharo, la almorta de sus guisos tradicionales, y tierra de buen aceite de oliva.

Jornada más corta y llevadera, que da un respiro tras la anterior. Desde la iglesia de Alvaiázere el Camino se adentra en la sierra de Ariques, entre encinas, olivos y robles centenarios, con subidas y bajadas suaves por caminos de tierra, pequeñas aldeas y vistas amplias durante buena parte del recorrido. Ansião, villa del distrito de Leiria asentada en un valle de la Serra de Sicó, presume del Solar dos Condes de Castelo Melhor, único edificio manuelino de la comarca y Monumento Nacional.

Una de las etapas más bonitas tras dejar Lisboa, y además cómoda: predomina el descenso suave por antiguas calzadas romanas y senderos entre viñedos, olivares y bosques de ribera, algunos cubiertos de musgo que ya recuerdan al paisaje gallego. Rabaçal es célebre por su villa romana y su queso de oveja; después viene el remanso de Fonte Coberta. El plato fuerte llega al final: las ruinas de Conímbriga, uno de los mayores yacimientos romanos de Portugal, con sus mosaicos, la Casa dos Repuxos y las termas, antes de entrar en Cernache, ya a las puertas de Coímbra.

La etapa más corta de la ruta, apenas un par de horas de camino para llegar pronto a Coímbra. Se sale de Cernache en ligero ascenso por Pousada y Palheira, junto a los restos de un antiguo acueducto, y se sube a los barrios de Santa Clara y Mesura, con panorámicas de la ciudad. Antes de cruzar el Mondego se puede visitar el monasterio de Santa Clara-a-Nova. Coímbra, antigua capital del reino, guarda una de las universidades más antiguas de Europa, con la Biblioteca Joanina, la Sé Velha románica y su propio fado.

Tras cruzar el Mondego, 24,8 km de terreno ondulado y firme variado, entre pistas y carretera secundaria, por pinares, eucaliptales y los primeros viñedos de la Bairrada. Es una etapa muy poblada: Adémia, Fornos, Trouxemil y Santa Luzia se suceden y conviene ir atento a las flechas. A media jornada, un tramo boscoso de senderos de tierra da una tregua, y el final llega entre olivares. Mealhada es la tierra del leitão à Bairrada, el cochinillo asado que ha dado fama a la comarca, y de sus espumosos y tintos.

Etapa de transición por la Bairrada, de perfil suave y muy poblada: se encadenan pueblos, zonas rururbanas y algún polígono, así que hay que extremar la precaución en los tramos de asfalto. Tras una pista boscosa bien señalizada, el Camino avanza en paralelo al río Cértima por Avelãs de Caminho, Aguada de Baixo y Sardão, y baja al valle del Águeda. La ciudad de Águeda es célebre por su arte urbano y por el Umbrella Sky Project: durante el festival AgitÁgueda, cientos de paraguas de colores cubren sus calles.

Jornada corta, de 15,8 km, perfecta para recuperar piernas y de las más bonitas de este tramo. El Camino sube de forma progresiva desde el valle del Águeda y, desde Pedaçães, sigue senderos de tierra entre vegetación frondosa, junto a una pequeña laguna, hasta el puente medieval sobre el río Marnel. Después, Lamas do Vouga, el viaducto sobre el Vouga y un tramo entre eucaliptos. Albergaria-a-Velha debe su nombre a una antigua albergaria, un hospital medieval de peregrinos, y conserva ese aire de villa de paso.

Etapa larga, de 28,8 km, por pistas de tierra entre pinares y eucaliptales y pequeños núcleos, en un paisaje cada vez más poblado. Se cruzan el casco histórico de Bemposta y Oliveira de Azeméis, con su miliario romano, y el puente medieval de Salgueiro antes de llegar a São João da Madeira, ya en el área metropolitana de Oporto. Es la capital portuguesa del calzado y del sombrero: su Museu da Chapelaria repasa la vieja industria del fieltro y los circuitos de turismo industrial enseñan cómo se fabrican zapatos y sombreros.

Etapa urbana que anuncia la cercanía de Oporto, con firme mayormente asfaltado y algún repecho. Se cruza el casco histórico de Arrifana y se sube hacia Escapães entre calles y cuestas; pasada Malaposta llega lo mejor del día, un bello tramo empedrado de antigua calzada romana. Después, Lourosa, Mozelos y Nogueira da Regedoura hasta Grijó, ya en Vila Nova de Gaia y a 15 km de Oporto, donde la iglesia y el claustro del monasterio de São Salvador, antiguo cenobio de canónigos agustinos, merecen una visita.

Etapa corta por Vila Nova de Gaia, entre trama urbana y algún parque, con un final emocionante: cruzar el Duero por el puente Luís I para entrar en el corazón de Oporto. La ciudad, Patrimonio de la Humanidad, invita a dejar la mochila y salir a perderse: la Ribeira junto al río, la Sé, la estación de São Bento y sus azulejos, la Torre dos Clérigos, la Avenida dos Aliados, la Livraria Lello y las bodegas de vino de Oporto en Gaia. Para cenar, una francesinha.

Arranca el Camino desde Oporto. Se sale por la plaza Carlos Alberto y la peatonal rúa de Cedofeita, ideal para desayunar, siguiendo las flechas amarillas hacia el norte. La ciudad se deshace pronto en pueblos tranquilos como Moreira da Maia, Gião o Vairão, y la etapa, bien señalizada y con tramos asfaltados por zonas rururbanas, termina entre senderos de tierra y bosque en Vilarinho. Ojo a algún tramo de carretera con poco arcén. Son 26,5 km: se pueden partir en dos durmiendo en Maia.

El paisaje cambia de golpe: tras la periferia de Oporto, el Camino se interna en zonas agrarias y rurales, donde las pequeñas aldeas son la tónica y hay servicios de sobra para avituallarse. Se cruza el puente medieval de Zameiro y se pasa cerca del monasterio de São Simão da Junqueira, anterior al propio Reino de Portugal, y de la notable iglesia románica de São Pedro de Rates. La jornada termina cruzando el puente medieval sobre el río Cávado para entrar en Barcelos, hogar del gallo que es uno de los símbolos de Portugal.

La etapa más larga de la ruta, 34,5 km por el Portugal rural y tierras de gran tradición vitivinícola, entre aldeas, iglesias y caminos de adoquín. Los desniveles son moderados salvo la subida considerable hacia Portela de Tamel. Se pasa por Vila Boas, Tamel y Balugães, y muchos peregrinos parten la jornada en Vitorino dos Piães, a 22 km de Barcelos. El premio llega al final: cruzar el puente medieval sobre el río Lima para entrar en Ponte de Lima, capital del vinho verde y una de las villas con más encanto del Camino Portugués.

Etapa corta, de 17,4 km, con una subida que hay que tomarse con calma. Se cruza de nuevo el puente medieval de Ponte de Lima y se sigue el río Labruja entre viñedos y bosques. Llega entonces la parte dura: la subida al Alto da Portela, pasando por la Cruz dos Franceses, hasta coronar a 400 metros. El descenso lleva a la iglesia románica de São Pedro de Rubiães, del siglo XIII. Rubiães es un punto histórico de pernocta de los peregrinos, y esta, quizá la etapa más escondida y serena del Portugués: bosque, calma y naturaleza.

Etapa corta y de las más icónicas: la de la entrada en Galicia. Se deja Rubiães entre bosques y pequeñas aldeas del Alto Minho hasta Valença, con su imponente fortaleza, y allí se cruza el Miño por el puente internacional, una maravilla de la arquitectura del hierro. Tui se asoma al río frente a Valença con un casco histórico de piedra, soportales y terrazas, presidido desde lo alto por su catedral fortificada, mitad templo y mitad castillo. Merece la pena volver a cruzar el puente para ver la fortaleza portuguesa desde el otro lado.

Primera etapa en Galicia. Se sale por la parte baja del casco histórico de Tui, junto al Miño, tras despedirse de la catedral de Santa María, fortaleza románico-gótica con uno de los claustros mejor conservados de Galicia. El Camino entra pronto en el espacio natural de As Gándaras e río Louro, con senderos fluviales y puentes romanos como el de Orbenlle. Al final hay dos opciones, el tramo natural del Louro o el asfaltado; el primero lleva a O Porriño, con su casa consistorial de mármol local y la capilla de las Angustias, de 1511.

Etapa emocionante: hoy asoma por fin el Atlántico. Desde O Porriño se va hacia Mos y se encara una subida pronunciada hasta la capilla del Santiaguiño de Mos, una ermita jacobea; arriba esperan las primeras vistas de la ría de Vigo. Un descenso suave lleva a Redondela, de puentes ferroviarios y aire modernista, donde se une el Camino Portugués por la Costa. Se sigue casi al nivel del mar, con la isla de San Simón a la vista, hasta Arcade, en Soutomaior, capital de las ostras de Galicia y buen sitio para un homenaje de marisco y albariño.

Apenas 12 km, con tiempo de sobra para la meta del día. Se sale de Arcade por el histórico puente de Pontesampaio, escenario en 1809 de una batalla decisiva contra las tropas de Napoleón, y se sigue por la evocadora calzada romana de la Brea Vella da Canicouva, con sus grandes losas de piedra, entre bosques y aldeas. Pontevedra, la ciudad de la Virgen Peregrina, cuya iglesia tiene una curiosa planta en forma de vieira, reúne el segundo casco antiguo más importante de Galicia y el Museo de Pontevedra, con más de 16.000 piezas.

Etapa suave y agradable, que se camina con la alegría del final cercano. Se deja Pontevedra por la plaza de la Peregrina y el Puente do Burgo para entrar en un entorno rural de bosques de ribera, viñedos y aldeas, a la sombra de robles centenarios. Merece la pena el pequeño desvío a la cascada del río Barosa. Caldas de Reis, villa termal desde tiempos remotos, invita a un baño en sus aguas; completan la visita la iglesia de Santa María, con portada del siglo XII, el jardín botánico de camelias y robles y la Fervenza de Segade, junto al Umia.

Penúltima jornada antes de Santiago, 18,6 km por sendas rurales y aldeas del interior pontevedrés. Se pasa por Valga y por Pontecesures, el antiguo «Puerto de Compostela», y se cruza el río Ulla para entrar en la provincia de A Coruña y en Padrón, hito de la Traslatio jacobea: en la iglesia de Santiago Apóstol se guarda el pedrón donde, según la tradición, amarraron la barca que trajo los restos del Apóstol. La Casa-Museo de Rosalía de Castro, que vivió aquí sus últimos años, y los famosos pimientos completan la llegada.

Última etapa: conviene salir temprano de Padrón para aprovechar el día en Santiago. Enseguida se pasa por Iria Flavia, cuya colegiata fue la primera catedral de Galicia y en cuyo cementerio, bajo un olivo, está la humilde tumba de Camilo José Cela. Después vienen las últimas aldeas y cada vez más zonas urbanizadas, por los municipios de Teo y Ames, señal de que la meta está cerca, hasta la plaza del Obradoiro y la Catedral. La Compostela se recoge en la Oficina del Peregrino; no te pierdas la misa del peregrino.