Chemin Portugais de Compostelle : étapes, carte et où commencer

La première étape commence à la Sé de Lisbonne, la cathédrale romane de l'Alfama, et quitte la capitale en remontant le Tage par Santa Apolónia, le Parque das Nações et le Passeio do Tejo, avec le pont Vasco da Gama en toile de fond. Le parcours est plat et sur revêtement urbain jusqu'à Sacavém, où la ville laisse enfin respirer et où le Chemin devient un sentier entre oliviers et amandiers, le long du Trancão. Alpriate, paisible hameau agricole où le bitume cède la place aux chemins de terre, est la première halte rurale du voyage.

Étape courte et plate, où l'on sent encore le pouls de Lisbonne. On retrouve le Tage à Póvoa de Santa Iria et l'on traverse le Parque do Estuário do Tejo et la praia dos Pescadores ; la seconde moitié emprunte des passerelles en bois le long du fleuve. Attention au tronçon de route avant Alhandra : de là, une piste cyclable mène à Vila Franca de Xira, ville taurine et berceau des campinos, les bergers à cheval du Ribatejo. Chaque année en juillet, les fêtes du Colete Encarnado remplissent ses rues de lâchers de taureaux.

Étape de transition au cœur agricole du Ribatejo : 20 km de plat qui suivent la plaine du Tage et la voie ferrée. On quitte Vila Franca de Xira en passant au-dessus des voies, on passe sous le grand pont sur le Tage, puis des pistes de terre évitent la route principale en longeant les gares de Castanheira et de Carregado jusqu'à Vila Nova da Rainha, entre rizières et terres de la Companhia das Lezírias. Azambuja, terre de chevaux et de taureaux de combat, arrive vite : la journée se termine tôt.

L'une des journées les plus longues et les plus exigeantes du Chemin Portugais, très exposée au soleil : mieux vaut partir tôt et bien hydraté. On marche le long du Tage, parfois sur la digue de protection, jusqu'à Valada et Porto de Muge ; vient ensuite un tronçon solitaire entre les cultures, sans ombre ni services, avec la silhouette de Santarém au loin. La dure montée finale mène à la ville, capitale du gothique portugais : l'église de Marvila, celle de Santa Maria da Graça, où repose Pedro Álvares Cabral, et le belvédère des Portas do Sol sur le Tage.

On quitte Santarém par les jardins des Portas do Sol et la porte de São Tiago de l'enceinte médiévale, dans une descente avec vue sur la vallée. Puis 30,7 km faciles et plats sur des pistes de terre, entre vignes et champs de maïs, par Vale de Figueira et Pombalinho, et par Azinhaga, le village natal de José Saramago. Golegã, connue dans tout le Portugal comme la capitale du cheval, célèbre chaque année en novembre, à la Saint-Martin, la Feira Nacional do Cavalo, et son Igreja Matriz arbore un superbe portail manuélin.

Étape longue et variée, entre tronçons ruraux et urbains, où le relief du centre du Portugal commence à se dessiner. Par São Caetano et la Quinta da Cardiga, le Chemin dit adieu au Tage, compagnon de tant de kilomètres ; Vila Nova da Barquinha et Atalaia, dont l'église paroissiale est classée monument national, précèdent le cours du Nabão. Tomar, la ville templière, abrite le couvent du Christ, inscrit au patrimoine mondial, avec la Charola ronde des Templiers, la fenêtre manuéline de la Sala do Capítulo et l'aqueduc de Pegões.

Ici s'arrête la plaine. On sort par le centre historique de Tomar, on franchit le Nabão puis le pont roman de Peniche, qui faisait partie de l'ancienne voie vers Coimbra. Les premières vraies montées commencent, en montagnes russes permanentes entre oliveraies, pinèdes et paysages calcaires de la Serra de Sicó ; une voie romaine mène à l'Alto de Espanha entre de petits hameaux. Alvaiázere, au pied de la serra, est la capitale portugaise du chícharo, la gesse de ses ragoûts traditionnels, et une terre de bonne huile d'olive.

Journée plus courte et plus facile, qui offre un répit après la précédente. Depuis l'église d'Alvaiázere, le Chemin s'enfonce dans la serra de Ariques, entre chênes verts, oliviers et chênes centenaires, avec des montées et des descentes douces sur des chemins de terre, de petits hameaux et de larges panoramas sur une bonne partie du parcours. Ansião, bourg du district de Leiria niché dans une vallée de la Serra de Sicó, s'enorgueillit du Solar dos Condes de Castelo Melhor, seul édifice manuélin de la région et monument national.

L'une des plus belles étapes depuis Lisbonne, et confortable de surcroît : la descente douce domine, par d'anciennes voies romaines et des sentiers entre vignes, oliveraies et forêts de rive, certaines couvertes de mousse, qui annoncent déjà les paysages galiciens. Rabaçal est célèbre pour sa villa romaine et son fromage de brebis ; vient ensuite le havre de paix de Fonte Coberta. Le clou de la journée arrive à la fin : les ruines de Conímbriga, l'un des plus grands sites romains du Portugal, avec ses mosaïques, la Casa dos Repuxos et les thermes, avant d'entrer à Cernache, aux portes de Coimbra.

L'étape la plus courte de l'itinéraire, à peine deux heures de marche pour arriver tôt à Coimbra. On quitte Cernache en légère montée par Pousada et Palheira, près des vestiges d'un ancien aqueduc, puis on monte vers les quartiers de Santa Clara et de Mesura, avec des vues panoramiques sur la ville. Avant de franchir le Mondego, on peut visiter le monastère de Santa Clara-a-Nova. Coimbra, ancienne capitale du royaume, abrite l'une des plus anciennes universités d'Europe, avec la bibliothèque Joanina, la Sé Velha romane et son propre fado.

Après le Mondego, 24,8 km de terrain vallonné au revêtement varié, entre pistes et routes secondaires, à travers pinèdes, eucalyptus et premiers vignobles de la Bairrada. C'est une étape très peuplée : Adémia, Fornos, Trouxemil et Santa Luzia se succèdent, et il faut rester attentif aux flèches. À mi-journée, un tronçon boisé de sentiers de terre offre une trêve, et la fin se fait entre les oliveraies. Mealhada est la terre du leitão à Bairrada, le cochon de lait rôti qui a fait la réputation de la région, ainsi que de ses vins mousseux et rouges.

Étape de transition à travers la Bairrada, au profil doux et très peuplée : villages, zones périurbaines et quelques zones industrielles s'enchaînent, il faut donc redoubler de prudence sur les portions goudronnées. Après une piste boisée bien balisée, le Chemin longe la Cértima par Avelãs de Caminho, Aguada de Baixo et Sardão, puis descend dans la vallée de l'Águeda. La ville d'Águeda est célèbre pour son art urbain et pour l'Umbrella Sky Project : pendant le festival AgitÁgueda, des centaines de parapluies colorés couvrent ses rues.

Journée courte, 15,8 km, parfaite pour récupérer et l'une des plus belles de ce tronçon. Le Chemin monte progressivement depuis la vallée de l'Águeda et, à partir de Pedaçães, suit des sentiers de terre dans une végétation luxuriante, près d'un petit lac, jusqu'au pont médiéval sur le Marnel. Ensuite, Lamas do Vouga, le viaduc sur le Vouga et un tronçon entre les eucalyptus. Albergaria-a-Velha doit son nom à une ancienne albergaria, un hôpital médiéval de pèlerins, et garde cet air de bourg de passage.

Étape longue, 28,8 km, sur des pistes de terre entre pinèdes, eucalyptus et petits hameaux, dans un paysage de plus en plus peuplé. On traverse le centre historique de Bemposta et Oliveira de Azeméis, avec sa borne milliaire romaine, puis le pont médiéval de Salgueiro avant d'arriver à São João da Madeira, déjà dans l'agglomération de Porto. C'est la capitale portugaise de la chaussure et du chapeau : son Museu da Chapelaria retrace l'ancienne industrie du feutre, et les circuits de tourisme industriel montrent comment on fabrique chaussures et chapeaux.

Étape urbaine qui annonce la proximité de Porto, au revêtement surtout goudronné, avec quelques raidillons. On traverse le centre historique d'Arrifana et l'on monte vers Escapães entre rues et côtes ; après Malaposta vient le meilleur de la journée, un beau tronçon pavé d'ancienne voie romaine. Ensuite, Lourosa, Mozelos et Nogueira da Regedoura jusqu'à Grijó, déjà sur la commune de Vila Nova de Gaia et à 15 km de Porto, où l'église et le cloître du monastère de São Salvador, ancien couvent de chanoines augustins, méritent une visite.

Étape courte à travers Vila Nova de Gaia, entre tissu urbain et quelques parcs, avec une fin émouvante : franchir le Douro par le pont Luís I pour entrer au cœur de Porto. La ville, inscrite au patrimoine mondial, invite à poser le sac à dos et à s'y perdre : la Ribeira au bord du fleuve, la Sé, la gare de São Bento et ses azulejos, la Torre dos Clérigos, l'Avenida dos Aliados, la Livraria Lello et les caves de porto à Gaia. Pour le dîner, une francesinha.

C'est le départ du Chemin depuis Porto. On sort par la praça Carlos Alberto et la rua de Cedofeita, piétonne et idéale pour prendre le petit-déjeuner, en suivant les flèches jaunes vers le nord. La ville laisse vite place à des villages tranquilles comme Moreira da Maia, Gião ou Vairão, et l'étape, bien balisée et avec des tronçons goudronnés en zone périurbaine, se termine entre sentiers de terre et forêt à Vilarinho. Attention à quelques portions de route au bas-côté étroit. 26,5 km : on peut les couper en deux en dormant à Maia.

Le paysage change d'un coup : après la périphérie de Porto, le Chemin s'enfonce dans des zones agricoles et rurales, où les petits hameaux sont la règle et où les services ne manquent pas pour se ravitailler. On franchit le pont médiéval de Zameiro et l'on passe près du monastère de São Simão da Junqueira, antérieur au royaume de Portugal lui-même, et de la remarquable église romane de São Pedro de Rates. La journée se termine en franchissant le pont médiéval sur le Cávado pour entrer à Barcelos, patrie du coq qui est l'un des symboles du Portugal.

L'étape la plus longue de l'itinéraire, 34,5 km à travers le Portugal rural et des terres de grande tradition viticole, entre hameaux, églises et chemins pavés. Les dénivelés sont modérés, sauf la montée importante vers Portela de Tamel. On passe par Vila Boas, Tamel et Balugães, et beaucoup de pèlerins coupent la journée à Vitorino dos Piães, à 22 km de Barcelos. La récompense arrive à la fin : franchir le pont médiéval sur le Lima pour entrer à Ponte de Lima, capitale du vinho verde et l'un des bourgs les plus charmants du Chemin Portugais.

Étape courte, 17,4 km, avec une montée à prendre sans se presser. On retraverse le pont médiéval de Ponte de Lima, puis on suit la rivière Labruja entre vignes et forêts. Vient alors la partie difficile : la montée à l'Alto da Portela, en passant par la Cruz dos Franceses, jusqu'au sommet à 400 mètres. La descente mène à l'église romane de São Pedro de Rubiães, du XIIIe siècle. Rubiães est une halte historique où les pèlerins passent la nuit, et cette étape est peut-être la plus secrète et la plus sereine du Chemin Portugais : forêt, calme et nature.

Étape courte et l'une des plus emblématiques : celle de l'entrée en Galice. On quitte Rubiães entre forêts et petits hameaux de l'Alto Minho jusqu'à Valença, avec son imposante forteresse, et là on franchit le Minho par le pont international, une merveille de l'architecture du fer. Tui domine le fleuve face à Valença, avec un centre historique de pierre, ses arcades et ses terrasses, que couronne sa cathédrale fortifiée, mi-église, mi-château. Cela vaut la peine de retraverser le pont pour voir la forteresse portugaise depuis l'autre rive.

Première étape en Galice. On sort par la partie basse du centre historique de Tui, au bord du Minho, après avoir dit au revoir à la cathédrale Santa María, forteresse romano-gothique dotée de l'un des cloîtres les mieux conservés de Galice. Le Chemin entre vite dans l'espace naturel d'As Gándaras e río Louro, avec des sentiers au bord de l'eau et des ponts romains comme celui d'Orbenlle. À la fin, deux options : le tronçon nature le long du Louro ou le tronçon goudronné ; le premier mène à O Porriño, avec son hôtel de ville en marbre local et la chapelle des Angustias, de 1511.

Étape émouvante : aujourd'hui, l'Atlantique apparaît enfin. Depuis O Porriño, on se dirige vers Mos et l'on attaque une montée prononcée jusqu'à la chapelle du Santiaguiño de Mos, un ermitage jacquaire ; en haut vous attendent les premières vues sur la ría de Vigo. Une descente douce mène à Redondela, ville de viaducs ferroviaires à l'air moderniste, où le Chemin Portugais le long de la Côte rejoint la voie centrale. On continue presque au niveau de la mer, avec l'île de San Simón en vue, jusqu'à Arcade, à Soutomaior, capitale galicienne des huîtres et bonne adresse pour se régaler de fruits de mer et d'albariño.

À peine 12 km, avec tout le temps de profiter de l'arrivée. On quitte Arcade par le pont historique de Pontesampaio, théâtre en 1809 d'une bataille décisive contre les troupes de Napoléon, puis on suit l'évocatrice voie romaine de la Brea Vella da Canicouva, avec ses grandes dalles de pierre, entre forêts et hameaux. Pontevedra, la ville de la Virgen Peregrina, dont l'église a un curieux plan en forme de coquille Saint-Jacques, réunit le deuxième centre historique le plus important de Galice et le musée de Pontevedra, avec plus de 16 000 pièces.

Étape douce et agréable, que l'on parcourt avec la joie de l'arrivée toute proche. On quitte Pontevedra par la place de la Peregrina et le Puente do Burgo pour entrer dans un cadre rural de forêts de rive, de vignes et de hameaux, à l'ombre de chênes centenaires. Le petit détour jusqu'à la cascade de la rivière Barosa en vaut la peine. Caldas de Reis, ville thermale depuis des temps immémoriaux, invite à un bain dans ses eaux ; l'église Santa María, au portail du XIIe siècle, le jardin botanique de camélias et de chênes et la Fervenza de Segade, au bord de l'Umia, complètent la visite.

Avant-dernière journée avant Saint-Jacques, 18,6 km par des sentiers ruraux et des hameaux de l'arrière-pays de Pontevedra. On passe par Valga et par Pontecesures, l'ancien « port de Compostelle », puis on franchit l'Ulla pour entrer dans la province de La Corogne et à Padrón, haut lieu de la Translatio jacquaire : l'église Santiago Apóstol conserve le pedrón, la pierre où, selon la tradition, fut amarrée la barque qui transportait les restes de l'apôtre. La maison-musée de Rosalía de Castro, qui y vécut ses dernières années, et les fameux piments complètent l'arrivée.

Dernière étape : mieux vaut partir tôt de Padrón pour profiter de la journée à Saint-Jacques. On passe aussitôt par Iria Flavia, dont la collégiale fut la première cathédrale de Galice et dont le cimetière abrite, sous un olivier, la modeste tombe de Camilo José Cela. Viennent ensuite les derniers hameaux et des zones de plus en plus urbanisées, sur les communes de Teo et d'Ames, signe que le but est proche, jusqu'à la place de l'Obradoiro et la cathédrale. La Compostela se retire au Bureau des pèlerins ; ne manquez pas la messe des pèlerins.