Cammino di Santiago Francese: tappe, mappa e da dove partire

La giornata più impegnativa di tutto il percorso: si attraversano i Pirenei dal colle di Lepoeder (1.430 m) lungo la cosiddetta via di Napoleone, quasi senza servizi tra Orisson e la collegiata. Tra il 1° novembre e il 31 marzo questa variante è chiusa e il passaggio obbligato è la valle di Valcarlos, che sale per Ibañeta. A Roncisvalle ti aspettano la Real Collegiata gotica, lo storico ostello e la benedizione del pellegrino.

Come arrivare a RoncisvalleLe salite più dure del Cammino

Lunga discesa tra faggete e prati navarri. Burguete ed Espinal conservano l’aria rurale ritratta da Hemingway; il Robledal de las Brujas (il bosco delle streghe) ricorda i sabba processati nel XVI secolo. Dopo gli alti di Mezkiritz ed Erro, la discesa verso Zubiri è scivolosa con la pioggia. Si entra in paese dal Puente de la Rabia, del XII secolo.

L’Arga accompagna tutta la tappa. Ponti medievali a Larrasoaña, Irotz e Trinidad de Arre; Villava, città natale di Miguel Induráin. Si entra a Pamplona dal ponte della Magdalena e dalle mura rinascimentali, fino al centro storico e alla cattedrale di Santa María la Real.

Salita all’Alto del Perdón (circa 770 m), coronato dalla fila di pellegrini in lamiera sagomata. Dall’alto parte la deviazione per Santa María de Eunate, l’eremo romanico a pianta ottagonale. A Puente la Reina confluiscono il ramo di Roncisvalle e il Cammino Aragonese che scende dal Somport; il suo ponte dell’XI secolo dà il nome al paese.

Il Mistero di Obanos

Il paesaggio passa dalle faggete ai vigneti e agli uliveti. Cirauqui conserva strada e ponte romani; il río Salado è quello che il Codice Callistino descrive come mortale per le cavalcature. Estella, «la bella», offre il miglior complesso romanico civile della Navarra: San Pedro de la Rúa e il Palazzo dei Re.

A tre chilometri da Estella, accanto al monastero di Irache, la Fontana del Vino offre un rubinetto di vino e uno d’acqua. Poi Villamayor de Monjardín, con il castello in cima al colle, e una lunga traversata senz’ombra fino a Los Arcos, dove spicca la chiesa di Santa María, dall’interno barocco.

Torres del Río custodisce la chiesa ottagonale del Santo Sepolcro; Viana, cinta da mura, fu fondata da Sancho il Forte. Si attraversa l’Ebro per entrare a Logroño, dove la calle Laurel e la concattedrale di La Redonda segnano l’ingresso nella Rioja.

Si esce attraversando il parco e il bacino della Grajera. Navarrete, paese di vasai e di vino, e il Poyo de Roldán, dove la leggenda colloca il duello tra il paladino Orlando e il gigante Ferraù. Si arriva a Nájera seguendo il Najerilla.

Santa María la Real di Nájera, pantheon dei re di Navarra, apre la giornata. Azofra è l’ultimo punto di rifornimento prima di Cirueña. Consigliata la deviazione a San Millán de la Cogolla (Suso e Yuso, Patrimonio dell’Umanità). Santo Domingo deve il suo nome al santo che costruì ponte, ospedale e strada per i pellegrini.

Grañón è l’ultimo paese della Rioja; Redecilla del Camino, già in Castilla y León, compare nel Codice Callistino e conserva un fonte battesimale romanico. Viloria de Rioja è il paese natale di Santo Domingo. Belorado ospitò nel 1116 la prima fiera documentata di Spagna.

Traversata dei Montes de Oca, temuti nel Medioevo per i loro briganti: 200 metri di salita in tre chilometri fino all’alto della Pedraja, poi una pista tra querce e pini. San Juan de Ortega, discepolo di Santo Domingo, fondò qui un monastero dove a ogni equinozio la luce illumina il capitello dell’Annunciazione.

Agés e la sierra di Atapuerca, con i siti archeologici che documentano il primo europeo. L’ingresso a Burgos ha una variante per Castañares e la riva dell’Arlanzón che evita le zone industriali. Alla fine, la cattedrale gotica iniziata nel 1221, dove è sepolto il Cid.

Atapuerca sul CamminoLe cattedrali del Cammino

Comincia la Meseta. Dopo il monastero de las Huelgas, Tardajos e Rabé de las Calzadas, nove chilometri di altopiano senz’ombra fino a Hornillos, un paese di una sola strada nato per servire il Cammino.

Hontanas resta nascosta in un avvallamento fino all’ultimo momento. Il Cammino attraversa letteralmente le rovine del convento di San Antón, passando sotto i suoi archi gotici. Castrojeriz si distende ai piedi di un castello di origine visigota e della collegiata di Santa María del Manzano.

L’Alto de Mostelares (145 m di salita in due chilometri) è l’unica salita della giornata. Poi il ponte di Itero sul Pisuerga, confine storico tra Castiglia e León, e il Canal de Castilla fino a Frómista, sede di San Martín, la chiesa romanica più canonica del Cammino.

Tierra de Campos allo stato puro, parallela alla strada statale. Villalcázar de Sirga, con la chiesa templare di Santa María la Blanca, è la sosta d’obbligo. Carrión de los Condes riunisce il Pantocratore di Santiago, Santa María del Camino e il monastero di San Zoilo.

La tappa più lunga del percorso e il tratto con meno servizi: 17 km di antica via romana fino a Calzadilla de la Cueza senza un solo paese. Ledigos, Terradillos de los Templarios (adobe e colombaie) e, già nella provincia di León, Sahagún, capitale del mudéjar. Molti la dividono in due.

Sahagún è il punto a metà del Cammino Francese: chi lo dimostra può chiedere la Carta Peregrina, un attestato di metà percorso. San Lorenzo e San Tirso riassumono il romanico in mattoni. Da Calzada del Coto si apre l’alternativa per Calzadilla de los Hermanillos, più solitaria, che si ricongiunge al percorso principale solo a Mansilla.

Un rettilineo interminabile con un filare di pioppi come unica ombra. Reliegos conserva cantine scavate nella terra e il miglior tratto di strada romana della zona. Mansilla, cinta da mura, si affaccia sull’Esla.

Puente Villarente e l’Alto del Portillo precedono l’ingresso in città. León offre tre visite imperdibili: la cattedrale gotica con i suoi 1.800 m² di vetrate, San Isidoro con la «Cappella Sistina del romanico» e la Casa Botines di Gaudí. Nel Barrio Húmedo la tapa arriva insieme al vino.

Si esce accanto al Parador de San Marcos, antico ospedale dell’Ordine di Santiago, passando per il santuario della Virgen del Camino. Poco dopo il percorso si biforca: quello originale segue la N-120 fino a Villadangos; l’alternativa per Villar de Mazarife è più tranquilla e si ricongiunge a Hospital de Órbigo.

Il ponte di Hospital de Órbigo ricorda il Paso Honroso del 1434, quando il cavaliere Suero de Quiñones sfidò chiunque volesse attraversarlo. Astorga, capitale della Maragatería e crocevia con la Via della Plata, riunisce la cattedrale, il Palazzo Episcopale di Gaudí e le mura romane.

Salita costante attraverso la Maragatería. Castrillo de los Polvazares, a un chilometro dal percorso, è il paese-museo del cocido maragato. Poi Santa Catalina de Somoza, El Ganso e Rabanal, dove il Codice Callistino chiudeva la sua nona tappa e dove una comunità benedettina canta i vespri ogni sera.

Foncebadón, villaggio rinato grazie al pellegrinaggio, e subito dopo la Cruz de Ferro (1.504 m), il punto più alto di tutto il Cammino Francese, dove ogni pellegrino lascia una pietra portata da casa. Manjarín e poi una delle discese più dure del percorso, per El Acebo e Riego de Ambrós, fino al ponte medievale di Molinaseca.

I punti più alti del Cammino

Ponferrada, con il suo castello templare, è l’ultima grande città prima di Santiago e un punto di partenza abituale per i ciclisti. Poi i vigneti di mencía tra Camponaraya e Cacabelos. Villafranca offre la Puerta del Perdón della chiesa di Santiago: chi si ammalava qui otteneva la stessa indulgenza che a Compostela.

La «tappa regina» del Cammino. Si risale la valle del Valcarce fino a Las Herrerías e, da lì, dodici chilometri di salita per La Faba e Laguna de Castilla, che superano 600 metri negli ultimi otto. Entrando in Galizia mancano 152 km. O Cebreiro, a 1.300 m, conserva le pallozas e la chiesa preromanica di Santa María la Real, la più antica del Cammino giunta intatta fino a noi.

Come arrivare a O Cebreiro

Cresta lungo la sierra di Os Ancares: l’Alto de San Roque, con la statua del pellegrino che lotta contro il vento, e l’Alto do Poio (1.335 m), il punto più alto della Galizia sul percorso. Poi una lunga discesa tra i castagni fino a Triacastela, primo paese galiziano, vicino alla grotta di Eirós.

Due cammini: la variante breve per San Xil, tra le corredoiras galiziane, o quella di Samos (25,1 km), che scende al monastero benedettino fondato nel VI secolo, con uno dei chiostri più grandi di Spagna. Entrambe arrivano a Sarria, la località da cui partono più pellegrini.

Come arrivare a Sarria

Si esce per la rúa Maior e il ponte di Áspera. Barbadelo ha una delle chiese romaniche più notevoli della provincia di Lugo. A Morgade si trova il cippo dei 100 km, la soglia che dà diritto alla Compostela. Poi Ferreiros, il grande ponte sul bacino di Belesar e la scalinata di Portomarín, paese trasferito pietra per pietra nel 1962.

Cosa vedere da Sarria, tappa per tappa

Salita per Gonzar fino al castro di Castromaior, villaggio dell’Età del Ferro a bordo Cammino. Poi la Sierra de Ligonde, il cruceiro di Os Lameiros (1679) e la deviazione per Vilar de Donas, chiesa dei cavalieri di Santiago con affreschi del XV secolo. Palas de Rei era l’arrivo dell’ultima tappa del Codice Callistino.

La giornata più lunga del tratto galiziano, un continuo saliscendi. A Melide il Cammino Primitivo si unisce al Francese ed è qui che si mangia il pulpo á feira. Il ponte medievale di Furelos, Ribadiso de Abaixo con il suo fiume Iso e il «rompigambe» finale da Boente ad Arzúa, capitale del formaggio della D.O. Arzúa-Ulloa.

Melide e il polpo

Tappa tranquilla tra pini ed eucalipti. Salceda segna la metà; a Santa Irene c’è la fontana a cui si attribuiscono virtù curative. O Pedrouzo, capoluogo del comune di O Pino, è l’ultimo pernottamento classico prima di Santiago.

Si costeggia l’aeroporto di Lavacolla, vicino al ruscello dove i pellegrini medievali si lavavano prima di entrare in città. Dal Monte do Gozo (380 m) si vedono per la prima volta le torri della cattedrale. Altri cinque chilometri ed ecco piazza dell’Obradoiro, l’Ufficio di Accoglienza del Pellegrino e la Compostela.